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      首先你要确定价格。决定自己购买的价格档次，然后根据你的价格档次，结合下面的这些问题，上网选定合适的品牌型号后，直接去当地电脑城购买。而一旦决定了购买哪款相机，就不要临时变换了。因为你对你选定的东西是了解的，而对经销商临时推荐的却不了解，如果你听信经销商的吹捧，临场改变主意，购买了他们推荐的相机，很可能回家后发现买贵了，或者发现买来的不符合自己的要求，甚至发现买的机器是一款问题机型。这种事后诸葛的蠢事还是劝你不要做了。


一、确定自己的拍摄风格
       你是属于到此一游类型的，还是属于钻研摄影类型的？如果是前者，你比较适合买全自动傻瓜机，你只需要开机，然后按下快门就行了。如果是后者，你比较适合买全手动机或者单反，这个主要看你的财力。


二、选相机先定感光元件
       如果你是购买单反的，基本不用考虑这条，因为单反的感光元件都是高档货，这里提醒一下，单反领域，CMOS感光和CCD感光没什么区别，成像同样清晰锐利，但是DC领域，暂时还是CCD的天下，所以如果你看到哪款DC用了CMOS感光，建议不考虑，或者最起码要看看拍摄效果，和CCD的相机对比一下才行。
       感光元件的另一个参数是像素。这里我们需要看有效像素。比如我的柯达P850最大像素是530万，有效像素是510万，那么我们要以510万为准。很多杂牌DC号称1200万像素，但是你仔细分析就会发现是通过插值算法，把原图数码放大（类似数码变焦）人为提升的，其真实像素往往只有600万甚至300万，根本不用考虑其实用性。
       感光元件还需要考虑大小问题。目前的感光元件大小分为很多种，主要可以分为以下类型：
       1、135全幅，即感光元件和135胶卷一样大，当然这是最昂贵的。
       2、APS幅面，目前大多数单反采用的大小，兼顾画面质量与成本的方案。
       3、4/3系统，主要是奥林巴斯相机采用的大小，这里不作评论。
       4、DC的感光元件。这里是最混乱的，目前大致有2/3英寸，1/1.7/1.8/2.5/2.7/3.2英寸这么些常用大小，从前到后，感光元件大小依次变小。对于我们消费者而言，在确定像素的情况下，最好尽量选择感光元件大的相机，越大，则相机的画面纯净度越高（相对而言），而且如果你需要在高ISO状态下拍摄的话，大感光元件能大大降低画面噪声。


三、确定你需要的像素
       像素越高越好吗？答案是否定的！你需要多少像素，取决于你需要怎样的照片。下面就常见的像素值，列出你可冲印照片的完美大小：
       300万=5x7英寸；400万=8x10英寸；500万=11x14英寸；600万=13x19英寸；800万=16x20英寸；1000万-1200万=24x36英寸。
      上述尺寸不是我定的，是国际顶级摄影专家Scott Kelby的书中写的。对于我们家庭用户，通常也就需要五寸照，300万其实足够了。但是现在这么低像素的机器已经绝迹。所以，我们没有必要追求超高像素，厂商推出的千万像素的机型只是噱头，真正需要这么高像素的是海报，广告行业，我们只要在价格允许的范围内，挑选一款像素合适的即可，盲目追求高像素带来的只是其它方面指标的下降而以。


四、确定变焦倍数
       曾经有人说过，三倍光学变焦是最适合普通家用的。这话有一定的道理。很多人购买相机的时候不考虑自己的实际用途，盲目购买长焦机型，而真正使用的时候又发现根本不合适，因为没有多少人会像我们摄影爱好者一样，出门还带个三脚架，或者，有相当强的铁手功。所以，如果你只是常常拍些旅游纪念照，而且，并没有什么兴趣花太多时间在摄影上，三倍变焦的机器就是你的首选。而长焦机一般都是全手动机，适合预算不多，又想钻研一下摄影的爱好者。另外要提一点就是，如果拍风景较多，建议考虑广角机型。


五、镜头的重要性
       如果某相机强调自己用的是莱卡，卡尔蔡斯，施耐德镜头，而价格又和你原先选定的相机没多少差距，那就尽量选镜头好的吧。至于这三大镜头孰优孰劣，也是见仁见智的事情，我就不妄下结论了。总之一个好的镜头成像锐利，透光度高，不是一般的杂牌镜头可以比的。


六、相机的短片功能
       我向来不建议将短片功能放在相机购买的考虑因素之内。相机就是拍照的，就好比手机就是通讯的。功能多是好事，但是很多事情还是专职设备做的好。如果你很注重摄像功能，我建议你还是买个DV，你看过效果就知道，DV拍的片子是任何一款DC不能比的，DC的短片功能，只能是用来应急而以，就好比手机的摄像头，你永远也不能指望它的效果能和DC相比。如果你非要相机的短片拍摄功能，那么提醒你选择一款有麦克风的相机，因为你不希望自己拍的片子是哑巴片吧？


七、高ISO的陷阱
       现在越来越多的DC支持ISO1600/3200甚至更高的感光度了。广告宣传的时候会和你说高感光度能让你在黑暗环境下用高速快门抓拍。但是，恕我直言，家用DC的高感光度等同于废物，超过ISO200就不实用了。如果说光线充足，调高感光度拍摄，噪点至少说还不至于惨不忍睹，但是等到你真正需要高感光度的时候，比如夜晚抓拍，你会发现，出来的照片常常是斑斑点点的。这就是为什么那么多家用数码相机评测，到ISO测试的时候，都没有夜景样片的道理。如果你想在高感光度下拍摄，还是考虑单反吧，多数单反在ISO800的时候还能保持出片干净，这是我们小DC无法比拟的。


八、注意LCD取景器的像素
       很多品牌会强调自己的取景器是多大多大，但是却回避取景器像素。我见过取景器有三寸大，像素却只有11万，这种屏幕想要靠它来判断拍摄质量是不可能的，对于2.5寸的LCD，起码要23万像素才能保证比较真实的还原拍摄效果。


九、相机的电池
       个人不推荐使用AA电池的机器。可用AA电池的相机确实给拍摄带来很大的便利，比如外出拍摄突然没电，那么随便买些五号电就能继续拍几张。但是用五号电池产生大量费电池，不够环保，很多相机所谓的AA电池支持是说的充电电池，其电压和常用的五号电并不相同，我们购买的五号电在电力还没耗尽的时候就被相机判了死刑了。
       所以我还是推荐用锂电池的。通常两块锂电池就能满足一天的拍摄需求了，如果你两块锂电池拍完，相机存储卡还没用完，或者拍完两块锂电池，你一天的行程还没结束，那当我没说。
       如果你购买了使用AA电池的机型，我也建议你多准备些充电电池，这纯粹是出于环保考虑，国内像我这样用完的干电池都送去回收点的人不多吧？所以还是尽量多准备些充电AA电池，比如准备个八颗，全部充满了出去拍摄，绝对够你一天拍摄所用了。


十、相机的存储卡
       数码相机好处就在于不要胶卷而用存储卡，那么存储卡怎么选择呢？在资金允许的范围内，尽量买高速的，而且要避免买到假货。高速是指写入速度，不要相信读取速度，那和我们拍摄没关系。比如我使用的SanDisk 2G SD UltraII型存储卡，写入速度能达到10M/s，对于我们喜欢连拍抓拍的爱好者，就是非常合适的。而某些50X或者60X的存储卡，写入速度只有2M/s甚至更低，单张拍摄都要等很久（800万像素的相机用高品质JPEG出图就能达到单张3M左右的大小了），这种卡根本不能胜任抓拍连拍等任务。
       当然我还想提醒一下各位：如果资金允许，尽量购买多张存储卡。比如，我会选择购买2张2G卡而不是购买一张4G卡，之所以这样做，完全是为了照片的安全性。如果你一下子拍了4G照片，却发现卡坏了，你会是什么心态呢？如果你的卡是2张2G的，至少不会两张都坏掉是吗？至少你还能保留一半。这种事情，特别是你拍摄某些无法重拍的场景的时候，比如你的兄弟姐妹们结婚，他们由于某些原因请不起摄影师，并且要你去代劳婚礼摄影，当然，你很热情的说：“没问题，包在我身上！”那么，你还是需要多备几张小容量的存储卡，拍完一张立刻换卡再拍，虽然麻烦点，但是，只有这样，即使一张卡出问题，你至少还能保留大部分照片。如果你把宝都押在一张大容量卡上，那么万一（我是说万一，当然这个万一的机率是很高的）这张强悍的大容量存储卡非常配合的“葛屁”了，那你接下来的一年就啥都别作了，在家等着新郎新娘抓狂，并处理相关的法律责任吧。


十一、相机的操作简便性
       很多卡片机为了机身小巧，取消了很多按键，当你需要一个功能的时候，可能需要进几层目录才能找到设置项，试问，这样的设置合理吗？单反上的按键是出奇的多，尽量让拍摄者可以一键到达设置区。就算必须以菜单形式出现，也不会有两层菜单。当然我们家用DC要求不这么高，但是我觉得合理的设置菜单至少得满足一个条件：不能超过两层菜单。


十二、相机的场景模式
       基本上每款相机都有场景模式，买的时候观察一下，如果能达到如下几种模式，这款相机对于绝大多数人来讲都能满足要求了：
       肖像、夜间肖像、运动、风景、夜间风景、雪景、海滩、文字、花卉、日出/夕阳、烛光、逆光、礼仪/博物馆、烟花和聚会。


十三、能否调节白平衡
       即使你购买的是傻瓜机，也尽量要选择能调节白平衡的机器。你不想拍出全屏泛蓝或者泛红的相片吧？除非你真的追求那种效果（当然这属于摄影技巧了），大多数人是希望拍摄出来的照片颜色准确的。我们不要求任何相机都能自定义白平衡，但是至少要提供以下白平衡给你选择：
       日光、白炽灯、荧光灯、阴天、阴影、夕阳。


十四、对焦方式和测光方式
       全手动机，至少要提供多点对焦，中央重点对焦，点对焦这三种对焦方式，也至少要提供中央重点测光，多点测光，点测光这三种测光方式。而傻瓜机，如果只有一种对焦方式，或者一种测光方式，还是不要考虑了吧。当然现在仅采用一种方式的机器几乎没有，如果你恰好遇到了，那可以考虑买下来收藏>"<


十五、不要过分相信防抖（当然还必须是光学防抖或者CCD防抖）
       这条是对长焦机用户说的。现在不少长焦机都支持防抖，其实防抖功能只能保证你在安全快门以下两档，轻微抖动的情况下图象还是稳定的。什么叫安全快门呢？就是焦距的倒数。比如说我的柯达P850在最长焦距端，焦距是432mm，这个时候的安全快门就是1/432s（如果有这个快门的话），具体到我的相机就是1/500s快门，有了防抖，我就可以在1/320s轻微抖动，但保持画面不虚。当然本人能在这个焦距下用1/50s这样的快门而不虚，当然并不是所有人都能这样的。所以有了防抖也不要以为万无一失，三脚架还是必须的。至于很多低端机的电子防抖功能，就当作是装饰吧，尽量不要用。


十六、购买时一定要试拍并测试
       DeadPixel Test这个免费软件，每个购买DC的用户都要带上。购买的时候试拍两张，一张是正常的照片，用来查看相机的成像清晰度，另一张遮住镜头拍的全黑照片，用来在测试软件中测试感光元件有没有坏点，如果坏点超标，绝对不能妥协，坚决换机。


十七、特别提醒：购机前了解针对该品牌的隐藏模式
       比如我的柯达机器，按住Delete键进入About（关于）菜单，可以看到PC TC SC计数。
       PC是开机次数，如果是全新机，应该是计数1（因为你开机也算一次）。
       TC是快门次数，基本等同于拍了几张照片。
       SC是闪光灯次数，闪光灯闪过多少次的意思。
       正常的全新机，开机以后，除了PC计数是1外，别的都应该是0才对，如果不是，那就要小心可能是换过的。


十八、三号合一才是正品
       包装，相机机身，机器内部三个序列号要完全相同才是正品。如果任何一个号码对不上，那绝对不可能是正品。


十九、行货一定要有发票。
       这个是毋庸置疑的，我高价买了行货，如果没有发票，就不能保修，那和水货有什么区别？所以别听商家所谓的不开票给你便宜多少什么的，行货坚决开票，也就是4个点而已，很多商家要求开票加7个点甚至10个点，甚至还有17个点的，很可能根本就不是正常渠道过来的货色，或者就是故意宰客。


二十、买相机都有赠品
       除了相机原配的一些东西（一般厂商都会给一个电池，充电器，数据线），商家通常都送相机包，存储卡，LCD保护膜，兼容电池，甚至小三脚架。如果你买机器时商家没送这些东西，完全可以要求其附赠。当然如果说某些确实非常廉价的机器，你能确定商家确实底价给你了，那么不要赠品也行。



       暂时就写这么多了，希望对购买相机的色友们有用处。


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[ 本帖最后由 nazigod 于 2007-12-7 20:45 编辑 ]

支持!!!

结合自身实例写得很好支持了

顶挖顶挖顶

码了这么多字
搞了一下午
辛苦老
Orz

哇，LP来捧场咯

冷清啊，惭愧啊，郁闷啊

:victory:

好多表情哦

引用:

原帖由 老居 于 2007-12-11 06:23 发表
CMOS感光和CCD感光的区别在于CMOS感光元件
省电，而CCD感光元件需要电流加热才能工作，
所以相对CMOS感光元件费电。

还有区别，CMOS比CCD多一层模拟--数字转换，具体可以去看相关资料对比CMOS和CCD的工作原理，所以理论上讲CMOS是不如CCD真实的
但是现在工艺进步了，算法优化了，DSLR上用的CMOS感光同样强悍